Was Hurricane Katrina zurückgelassen hat

Ich möchte eines gleich vorab klarstellen: Ich schreibe dies nicht, damit Sie sich etwas ansehen gehen. Es gibt am Ende dieser Seite keinen Reiseplan, und es wird keinen Stopp geben, den ich Ihnen auf dem Weg vom French Quarter zum Sumpf empfehle. Was hier 2005 geschah, ist keine Sehenswürdigkeit. Es ist eine Tatsache über die Stadt, die Sie besuchen werden, und ich finde, Sie sollten sie verstehen, bevor Sie landen – nicht während Sie irgendwo stehen, wohin Sie nicht eingeladen wurden.

Die Deiche, nicht nur der Sturm

Fast jeder Besucher, mit dem ich spreche, denkt, Hurricane Katrina sei schlicht ein sehr schwerer Hurrikan gewesen, der New Orleans überflutet hat. Das ist die Kurzfassung, die sich gehalten hat. Sie stimmt nicht ganz, und der Unterschied ist wichtig.

Katrina traf am 29. August 2005 östlich der Stadt als schwerer Sturm auf Land, doch als der größte Schaden entstand, war der Hurrikan selbst bereits weitergezogen. New Orleans wurde durch das katastrophale Versagen des föderalen Deich- und Flutwandsystems überflutet, das eine Stadt schützen sollte, die größtenteils auf oder unter dem Meeresspiegel liegt, eingeklemmt zwischen dem Mississippi und dem Lake Pontchartrain.

Untersuchungen im Nachhinein, darunter der eigene Bericht des Army Corps of Engineers, kamen zu dem Schluss, dass die Versagen größtenteils auf Konstruktions- und Baufehler in einem System zurückzuführen waren, das der Corps selbst gebaut und unterhalten hatte. An mehr als fünfzig Stellen gaben Wände und Deiche nach. Rund 80 % der Stadt standen unter Wasser, an manchen Stellen wochenlang.

Wenn Sie die ausführlichere Version davon lesen möchten, wie die Stadt dieses Risiko heute bewältigt, lohnt es sich, vor der Buchung Hurrikansaison: Was Besucher wissen sollten zu lesen, zusammen mit einer klaren Antwort auf die Frage, ob New Orleans für Touristen sicher ist. Keine der beiden Fragen dreht sich wirklich speziell um Katrina, aber man kann keine von beiden ehrlich beantworten, ohne zu verstehen, was 2005 mit den Deichen geschah.

Dieser Unterschied – Sturm versus Deichversagen – ist keine Spitzfindigkeit. Er verändert, wer verantwortlich ist, und er erklärt, warum New Orleans zwanzig Jahre später immer noch so darüber spricht: nicht als höhere Gewalt, die vorüberzog, sondern als eine von Menschen verursachte Katastrophe, die einer Stadt widerfuhr, der man gesagt hatte, sie sei geschützt.

Wo das Wasser den größten Schaden anrichtete

Überflutungen verlaufen nie gleichmäßig, und bei Katrina war es nicht anders. Drei Gebiete traf es am schlimmsten, und es lohnt sich, sie beim Namen zu nennen, denn ihre Namen haben in der Stadt bis heute Gewicht.

Der Lower Ninth Ward, ein historisch von der Arbeiterklasse geprägtes, überwiegend schwarzes Viertel am Ostufer des Industrial Canal, wurde verwüstet, als dort eine Flutwand mit solcher Wucht nachgab, dass Häuser von ihren Fundamenten gehoben wurden. Lakeview, ein überwiegend weißes Mittelklasseviertel nahe dem Deichbruch am 17th Street Canal, stand bis zu den Dachfirsten zweistöckiger Häuser unter Wasser. New Orleans East, ein weiteres mehrheitlich schwarzes Gebiet, stand wochenlang unter Flutwasser. Unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, unterschiedliche Stadtteile, dasselbe Versagen desselben Systems.

Ich erwähne das, weil man, sobald man die Umrisse dieser Geschichte gehört hat, leicht in Versuchung gerät, sie sich ansehen zu wollen. Ich möchte Sie bitten, daraus keinen Programmpunkt zu machen. In diesen Vierteln leben heute Menschen, ziehen Familien groß, führen kleine Unternehmen, bauen in ihrem eigenen Tempo und nach ihren eigenen Vorstellungen wieder auf. Sie sind kein Gedenkpark, und wer hindurchfährt, um wiederaufgebaute oder noch immer leere Grundstücke anzuschauen, macht das Zuhause eines Menschen zur Kulisse.

Für den Kontext, wie diese Viertel in New Orleans City als Ganzes hineinpassen und wie sie mit der längeren Geschichte der Schwarzen Gemeinschaften der Stadt zusammenhängen, ist ein Leitfaden zum afroamerikanischen Erbe in New Orleans ein besserer Ausgangspunkt als eine Karte. Er behandelt Tremé und die Ursprünge der Musik der Stadt zusammen mit den Vierteln, die Katrina am härtesten getroffen hat, statt 2005 als isoliertes Ereignis zu behandeln.

Wenn Sie sich ernsthaft mit dieser Geschichte auseinandersetzen möchten, gibt es geführte Programme, die von Menschen aus diesen Gemeinschaften entwickelt und geleitet werden, sowie Museen in der Stadt, die diese Geschichte mit der gebotenen Sorgfalt behandeln. Das ist etwas ganz anderes, als mit dem Auto oder der Kamera auf eine Straße zu zielen, in der Menschen ihren ganz gewöhnlichen Dienstag verbringen.

Warum das hier keine ferne Vergangenheit ist

Etwas, das mir jedes Mal auffällt, wenn ich wieder in New Orleans bin, ist, wie präsent das alles noch ist. Es wird nicht wie ein abgeschlossenes Kapitel behandelt. Menschen erzählen Ihnen unaufgefordert, wo sie waren, was sie verloren haben, wer nicht zurückgekommen ist. Ganze Straßenzüge in manchen Teilen der Stadt sind zwanzig Jahre später noch immer leere Grundstücke. Die Bevölkerung mancher Viertel hat nie wieder ihr früheres Niveau erreicht.

Ein Teil davon, warum das so lebendig bleibt, ist struktureller Natur, nicht nur emotionaler. New Orleans liegt zu großen Teilen auf oder unter dem Meeresspiegel und bleibt nur bewohnbar dank eines riesigen, dauerhaft aktiven Systems aus Deichen und Pumpen. Dieses System ist keine einmalige Reparatur aus dem Jahr 2005; es ist eine laufende Infrastruktur, die unbegrenzt weiter funktionieren muss, damit die Stadt dort existieren kann, wo sie liegt.

Jede Hurrikansaison, von Juni bis November, holt dieselbe Verwundbarkeit wieder ins Bewusstsein. Einheimische können Katrina nicht einfach als Geschichte abhaken, wie es ein Außenstehender vielleicht könnte, denn der zugrunde liegende Zustand, der die Katastrophe möglich machte, ist nirgendwo hin verschwunden. Er wird nur, Jahr für Jahr, Sturm für Sturm, verwaltet.

Wenn Ihnen der Zeitpunkt Ihrer Reise wichtig ist, lohnt sich ein unkomplizierter Leitfaden zur besten Reisezeit für New Orleans, der aufzeigt, wie sich die Monate der Hurrikansaison im Vergleich zum Rest des Jahres verhalten, und, falls Sie zwischen Juni und November reisen, eine kurze Liste dessen, was man für New Orleans einpacken sollte, damit ein tropisches System Sie nicht unvorbereitet trifft. Nichts davon soll Sie von einer Sommer- oder Herbstreise abhalten; es soll Ihnen helfen, um ein reales, fortbestehendes Risiko herum zu planen, statt um ein eingebildetes.

Deshalb würde ich auch sanft widersprechen, wenn jemand behauptet, die Winter in New Orleans oder die allgemeine Stimmung seien irgendwie immun gegen Wetterrisiken, weil „das Schlimmste ja schon passiert ist”. Es geschah nicht, weil die Stadt einmal Pech hatte. Es geschah wegen eines konkreten, vermeidbaren Infrastrukturversagens, das bis heute Wachsamkeit erfordert.

Was ich stattdessen tatsächlich vorschlagen würde

Wenn diese Geschichte Sie bewegt – und das tut sie bei den meisten Menschen, die wirklich Zeit in New Orleans verbringen –, gibt es ehrliche Wege, sich damit auseinanderzusetzen. Das National WWII Museum im Warehouse Arts District handelt nicht von Katrina, aber seine Sorgfalt darin, schwierige Geschichte gut zu erzählen, ist ein nützliches Vorbild dafür, wie die Stadt als Ganzes mit Erinnerung umzugehen pflegt. Geführte Touren zum afroamerikanischen Erbe, geleitet von Menschen, die in diesen Gemeinschaften verwurzelt sind, behandeln Katrina oft als Teil einer viel längeren Geschichte über die Viertel, die es am härtesten getroffen hat, statt es als einzelnes tragisches Ereignis zu isolieren. Ein umfassenderer Leitfaden zu den Museen von New Orleans kann Ihnen helfen, weitere zu finden, die die schwierigere Geschichte der Stadt mit derselben Ernsthaftigkeit behandeln.

Wenn Sie etwas Konkreteres suchen: Eine von Einheimischen geführte Geschichtstour durch den Lower Ninth Ward behandelt das Deichversagen und seine Folgen zusammen mit Bewohnern, die es selbst erlebt haben, statt Sie zu zwingen, sich das Bild aus dem Autofenster selbst zusammenzureimen. Und einfach vorab zu lesen, statt vor Ort nach den Schäden zu suchen, respektiert den Unterschied zwischen einen Ort verstehen und ihn konsumieren.

Nichts davon soll Sie vor Ihrem Besuch beunruhigen. New Orleans will Besucher, braucht die Tourismuswirtschaft, und das French Quarter, die Straßenbahnen, die Musik auf der Frenchmen Street sind so real und so lohnenswert wie eh und je.

Ich finde nur, Sie schulden der Stadt ein ehrliches Bild, bevor Sie ankommen, und zu diesem ehrlichen Bild gehört die Tatsache, dass ein vermeidbares technisches Versagen 2005 einen Großteil der Stadt überflutete, dass die am härtesten getroffenen Viertel heute bewohnt sind und dass die dahinterstehende Verwundbarkeit weiterhin verwaltet wird, nicht gelöst. Tragen Sie das mit Leichtigkeit bei sich. Es wird verändern, wie Sie zuhören, wenn jemand hier das Thema anspricht – was durchaus passieren kann, und das ist auch gut so.

Eine Reise planen, die beides zugleich im Blick behält

Das gleiche Prinzip gilt flussaufwärts. Auf den Plantagen entlang der River Road erzählt eine Handvoll Stätten die Geschichte der Sklaverei in Louisiana direkt statt am Rande, und eine geführte Tour durch Destrehan Plantation und den Sklavenaufstand von 1811 ist dafür ein gutes Beispiel: Sie wird von Menschen geleitet, die diese Geschichte als den eigentlichen Zweck des Besuchs behandeln, nicht als Fußnote zur Architektur.

Nichts davon soll Sie vor dem Besuch beunruhigen. New Orleans will Besucher, braucht die Tourismuswirtschaft, und das French Quarter, die Straßenbahnen, die Musik in der Frenchmen Street sind alle so real und so lohnend wie eh und je. Ich denke nur, Sie schulden der Stadt ein ehrliches Bild, bevor Sie ankommen, und zu diesem ehrlichen Bild gehört die Tatsache, dass ein vermeidbares technisches Versagen 2005 den Großteil der Stadt überflutete, dass die am schwersten getroffenen Viertel heute bewohnt sind und dass die dahinterliegende Verwundbarkeit noch immer verwaltet, nicht gelöst wird. Tragen Sie das leicht mit sich.

Es wird beeinflussen, wie Sie zuhören, wenn jemand hier das Thema anspricht, was durchaus vorkommen kann, und das ist auch gut so.

Nichts davon muss ändern, wo Sie übernachten oder wie Sie Ihre Abende verbringen; es sollte nur neben dem Rest Ihrer Planung stehen. Ein Guide, wo man in New Orleans übernachten sollte weist Sie auf Viertel hin, die von der Flut 2005 weitgehend verschont blieben, und eine Liste häufiger Reisefehler, die man vermeiden sollte deckt die praktische Seite einer Reise hierher ab, Hurrikansaison eingeschlossen. Wenn Live-Musik zu den Gründen Ihres Besuchs zählt, führt Live-Jazz in New Orleans die Spur direkt zurück nach Tremé und Congo Square, dieselben Viertel, durch die sich diese Geschichte zieht – ein weiterer Grund, warum Musik und Erinnerung hier eigentlich nicht voneinander zu trennen sind.

Hurricane Katrina und der Besuch von New Orleans heute: häufig gestellte Fragen

War Hurricane Katrina eine Naturkatastrophe oder von Menschen verursacht?

Beides, in unterschiedlichem Maße. Katrina selbst war ein schwerer natürlicher Hurrikan, doch die katastrophale Überflutung von New Orleans entstand durch das Versagen des föderalen Deichsystems, das staatliche Untersuchungen größtenteils auf Konstruktions- und Baufehler zurückführten. Deshalb wird es meist ebenso als technisches Versagen wie als Naturkatastrophe beschrieben.

Wann geschah Hurricane Katrina?

Katrina traf am 29. August 2005 in der Nähe von New Orleans auf Land. Die Flutwände und Deiche versagten noch am selben Tag und überfluteten innerhalb weniger Stunden rund 80 % der Stadt.

Welche Viertel von New Orleans traf es am härtesten?

Der Lower Ninth Ward, Lakeview und New Orleans East trugen die schwersten Überflutungen davon, jeweils wegen Deich- oder Flutwandbrüchen in ihrer Nähe. Alle drei sind heute bewohnte Viertel, keine historischen Stätten.

Kann ich den Lower Ninth Ward als Touristenattraktion besuchen?

Sie können, aber ich würde vorher gründlich nachdenken. Es ist ein Wohnviertel, in dem Menschen leben und noch immer wieder aufbauen. Wenn Sie sich mit dieser Geschichte auseinandersetzen möchten, suchen Sie nach geführten Programmen, die von Menschen aus der Gemeinschaft geleitet werden, statt einer informellen Durchfahrt, die auf Anwohner aufdringlich wirken kann.

Ist New Orleans heute noch durch Hurrikane gefährdet?

Ja. Die atlantische Hurrikansaison dauert vom 1. Juni bis zum 30. November, mit ihrem statistischen Höhepunkt Ende August und im September, und ein Großteil der Stadt liegt weiterhin auf oder unter dem Meeresspiegel, geschützt durch ein laufendes System aus Deichen und Pumpen. Es ist ein Risiko, das man einplanen sollte, insbesondere mit einer Reiseversicherung, kein Grund, den Besuch zu meiden.

Gibt es Museen in New Orleans, die sich mit Hurricane Katrina befassen?

Der Umgang der Stadt mit schwieriger Geschichte ist insgesamt ernsthaft und gut durchdacht, wie sich etwa am National WWII Museum zeigt, doch Katrina-spezifische Ausstellungen und von der Gemeinschaft geleitete Touren sind der direktere Weg, sich respektvoll mit dieser besonderen Geschichte auseinanderzusetzen.

Beeinflusst Hurricane Katrina noch heute das tägliche Leben in New Orleans?

Sehr sogar. Manche Viertel haben nie wieder ihre Bevölkerungszahl von vor 2005 erreicht, an manchen Stellen bleiben Grundstücke leer, und die zugrunde liegende Verwundbarkeit – eine Stadt, die größtenteils auf oder unter dem Meeresspiegel liegt – wird fortlaufend verwaltet, nicht gelöst. Das Thema kommt in Gesprächen öfter zur Sprache, als Besucher oft erwarten.