Comida e bebida no French Quarter: o que comer e beber, e onde

Comer e beber pelo Vieux Carré

A arquitetura e a história colonial do French Quarter têm a sua própria página; esta é sobre o que vai para a mesa. A malha mais antiga de New Orleans é também a sua maior concentração de cozinhas, balcões e bares, e um visitante que passe um dia inteiro apenas a comer e a beber pelo bairro terá compreendido uma parte real da cidade. Este guia apresenta os pratos que vale a pena procurar, as bebidas que o Quarter reivindica como suas, e os locais para onde os habitantes locais enviam as pessoas, em vez dos locais já tomados pelas multidões.

Nada disto é comida Cajun, e essa distinção importa o suficiente para ser afirmada claramente logo de início. A explicação completa de porquê está em Creole vs Cajun food explained, mas a versão curta é esta: a cozinha Creole formou-se aqui, na cidade, a partir de tradições francesas, espanholas, africanas e caribenhas, e tende para o tomate e para ingredientes urbanos.

A cozinha Cajun pertence aos descendentes dos acadianos que se instalaram nas pradarias rurais e nos bayous à volta de Lafayette, e assenta num roux em vez de numa base de tomate. Os dois termos são usados de forma indiferenciada por quem nunca provou nenhum dos dois, e isso nota-se. New Orleans é uma cidade Creole. Se quiser experimentar o registo Cajun como deve ser, isso é uma viagem até Cajun Country, não um prato numa ementa da Bourbon Street.

Café du Monde e o ritual dos beignets

Comece onde começam a maioria das primeiras visitas ao Quarter: o Café du Monde, na Decatur Street, em frente ao French Market, aberto a qualquer hora do dia ou da noite e a vender essencialmente uma única coisa, beignets, além de café de chicória. Os beignets chegam três por dose, quadrados, fritos e cobertos por uma camada de açúcar em pó que vai parar à roupa por mais cuidado que se tenha ao comer. O café de chicória, servido preto ou au lait com leite quente, é um hábito de New Orleans que remonta a escassezes de abastecimento que tornaram a raiz de chicória um substituto de guerra para o café; a cidade manteve o gosto depois de as escassezes terem terminado.

A fila pode parecer pior do que é. Anda depressa porque a rotatividade nas mesas é rápida, e diminui consideravelmente muito cedo de manhã ou tarde da noite, quando os outros ritmos do Quarter já se voltaram para a música em vez da comida. Não há necessidade de o descrever como mais do que aquilo que é: uma coisa simples e bem feita, comida da mesma forma há mais de um século, e que vale a pena experimentar pelo menos uma vez mesmo que se seja cético em relação a tudo o que atrai tanto turismo.

O French Market e a peregrinação gastronómica na Decatur Street

Atrás e à volta do Café du Monde estende-se o French Market, um trecho de bancas e pequenos vendedores ao longo da Decatur e da North Peters que funciona nalguma forma desde finais do século XVIII. Não é um destino único, mas antes um corredor por onde ir provando aos poucos: bancas de pralines, vendedores de fruta, balcões de marisco e bancas que vendem po’boys e outros pratos rápidos. Compensa mais meia hora sem pressas do que uma única paragem, e fica diretamente no percurso entre o Café du Monde e a Jackson Square, pelo que não custa nada incluir a visita.

A própria Decatur Street, que percorre todo o Quarter do lado do rio, tem uma mistura das bancas de comida do mercado, restaurantes informais e algum bar ocasional, e é geralmente um percurso mais calmo e mais centrado na comida do que a Bourbon Street, a poucos quarteirões para o interior.

Gumbo, po’boys e muffulettas: o registo local

Três pratos fazem a maior parte do trabalho de explicar a comida do French Quarter, e os três são Creole, e não Cajun, na sua forma de New Orleans, embora o gumbo em particular tenha raízes dos dois lados dessa divisão.

O gumbo é um guisado espesso e escuro feito sobre um roux, geralmente com a trindade de cebola, aipo e pimentão, e com uma combinação de marisco, enchidos e frango, servido sobre arroz. As versões variam imenso entre cozinhas, e o gumbo de um restaurante do Quarter diz bastante sobre a cozinha no seu conjunto.

O po’boy é a sanduíche do dia a dia de New Orleans: pão francês local de crosta estaladiça e miolo macio, cortado e recheado, classicamente com camarão ou ostras fritas, ou com carne assada e molho na versão “dressed”, que junta alface, tomate, pickles e maionese. As lojas de po’boy espalham-se pelo Quarter e pela cidade em geral, e trata-se de um almoço feito para comer de pé ou num banco, não um prato formal de mesa. Uma comparação mais completa sobre onde encontrar boas versões de todos estes pratos está em Beignets, Po’boys e Gumbo: Onde Comer em New Orleans.

A muffuletta é a outra sanduíche emblemática do Quarter, um pão redondo ao estilo siciliano, cortado e empilhado com enchidos curados e provolone, coberto com uma salada de azeitonas picadas que se vai infiltrando no pão à medida que assenta. Está associada aos mercearios italianos que se instalaram nas margens do Quarter, e uma unidade chega genuinamente para duas pessoas; dividi-la é normal, não sinal de pouco apetite.

Além destes três, o vocabulário gastronómico mais alargado da Louisiana aparece por toda a ementa do Quarter: jambalaya, etouffee, boudin, crawfish quando está na época, red beans and rice (tradicionalmente servido às segundas-feiras), bananas Foster de sobremesa, e king cake caso se esteja por lá durante a época de Carnaval, aproximadamente entre janeiro e o próprio Mardi Gras.

Prato	O que é	Onde encontrar
Beignets	Quadrados de massa frita, açúcar em pó	Café du Monde e outros cafés do Quarter
Gumbo	Guisado à base de roux, marisco ou carne, sobre arroz	A maioria dos restaurantes de mesa do Quarter
Po’boy	Sanduíche recheada de pão francês	Lojas de po’boy, balcões informais
Muffuletta	Enchidos curados e salada de azeitonas em pão redondo	Mercearias e delicatessens italianas perto do Quarter
Red beans and rice	Feijão cozinhado lentamente, geralmente com enchidos	Especial de segunda-feira em toda a cidade

Os cocktails que a cidade reivindica como seus

O French Quarter reivindica também uma parte da história do cocktail americano, e quatro bebidas em particular são tratadas como invenções de New Orleans, e não como favoritas emprestadas. Um relato completo das suas origens e de onde pedir cada uma corretamente está em Cocktails de New Orleans: do Sazerac ao Hurricane, mas vale a pena conhecer a lista antes de se sentar em qualquer lugar do Quarter.

O Sazerac, feito com rye whiskey, bitters Peychaud’s e um enxaguamento de absinto, é amplamente descrito como o cocktail mais antigo da América e está intimamente ligado à história dos bares de New Orleans. O Ramos Gin Fizz, uma bebida batida, cítrica e cremosa, coberta com soda, foi criado na cidade no final do século XIX e é notoriamente trabalhoso de preparar corretamente, o que faz parte do seu atrativo. O Hurricane, doce, à base de rum e servido no seu copo característico, começou como forma de um bar do French Quarter escoar excedentes de rum. O Vieux Carré, batizado em homenagem ao próprio Quarter, mistura rye, conhaque e vermute doce, e foi criado no bar de um hotel dentro do bairro.

Os quatro estão presentes nas ementas por todo o Quarter, com a qualidade a variar consideravelmente entre um bar de cocktails cuidado e uma armadilha para turistas na Bourbon Street; um bartender capaz de explicar o que leva um Ramos Gin Fizz é normalmente um bom indicador de uma cozinha e de um bar mais dignos de confiança em geral.

Uma nota prática que surpreende visitantes vindos de jurisdições mais restritivas: é legal transportar uma bebida alcoólica aberta na rua dentro do French Quarter, mas apenas num “go-cup” de plástico, nunca em vidro, e apenas dentro do limite permitido. A idade mínima para beber é 21 anos e os bares verificam identificação.

Tours gastronómicos guiados versus comer por conta própria

A oferta gastronómica do Quarter é suficientemente compacta e caminhável para que um visitante independente com um plano consiga cobrir grande parte do que foi descrito acima num único dia, movendo-se entre o French Market e um punhado de paragens escolhidas sem qualquer necessidade de reserva prévia. Dito isto, uma saída guiada tem vantagens reais: várias provas em cozinhas diferentes numa única saída, a leitura atual de um local sobre qual versão de um prato está a passar por um bom momento, e o tipo de contexto sobre a cozinha Creole e a sua história que transforma uma refeição numa compreensão real da cidade.

Para uma visão ampla da comida do Quarter a par da cidade mais alargada, o um percurso gastronómico além do French Quarter estende as provas para além dos quarteirões centrais do bairro.

Para manter o foco exclusivamente no Vieux Carré, o French Quarter food and culture tour combina a comida com o contexto histórico de cada prato, enquanto o um passeio a pé pelas comidas do French Quarter é construído à volta de deslocações a pé entre uma série de provas. Visitantes com tempo limitado preferem por vezes o 45 Minutes in the French Quarter tour como uma orientação rápida e guiada antes de seguirem por conta própria para comer.

Seja qual for o caminho escolhido, uma comparação completa das opções de tours gastronómicos disponíveis na cidade, não apenas no Quarter, está em Food tours in New Orleans compared.

Notas práticas: horários, dinheiro e gorjetas

O dinheiro ainda importa no Quarter, ainda que os cartões sejam amplamente aceites nos restaurantes de mesa e na maioria dos bares. Músicos de rua junto à Jackson Square, algumas bancas do French Market e um punhado de balcões menores funcionam a dinheiro ou esperam-no para gorjetas, pelo que vale a pena trazer algum independentemente da forma como se planeia pagar as refeições.

O imposto sobre vendas é adicionado na conta em vez de aparecer nos preços da ementa, e as gorjetas em restaurantes e bares rondam os 18 a 20 por cento, o padrão em toda a cidade e não específico do Quarter. Um resumo mais completo de ambos os hábitos está em Tipping and sales tax in New Orleans.

O horário afeta a experiência mais do que a maioria dos visitantes espera. O pequeno-almoço e o final da manhã são as janelas mais calmas para o Café du Monde e o French Market; a meio da tarde e ao longo da noite, a multidão de bares da Bourbon Street espalha-se pelos quarteirões vizinhos e o lado gastronómico do Quarter torna-se mais difícil de aproveitar em sossego. Se o silêncio importa, procure as manhãs, e guarde os passeios de bar mais animados para depois de escurecer, já depois de ter comido.

A humidade e o calor, especialmente entre junho e setembro, tornam uma jornada gastronómica ao ar livre mais cansativa do que as curtas distâncias sugerem; planear o dia com paragens à sombra e bastante água importa mais aqui do que num clima mais ameno. Nada disto deve desencorajar uma visita no verão, mas vale a pena incluir intervalos mais lentos entre as paragens.

Para uma visão mais ampla do que mais o Quarter tem para oferecer além das suas cozinhas e bares, a sua arquitetura, museus e roteiros a pé são abordados em separado em French Quarter walking guide, e a sua cena musical, intimamente ligada a algumas das mesmas ruas, é abordada em Jazz ao Vivo em New Orleans: Guia Noite a Noite.

Perguntas frequentes sobre comida e bebida no French Quarter

Vale a pena enfrentar a fila do Café du Monde?

A maioria dos visitantes acha que sim. O local vende bem uma única coisa, beignets e café de chicória, a qualquer hora do dia ou da noite, e a fila costuma andar mais depressa do que parece. Ir de manhã cedo ou tarde da noite evita o pior da espera.

Qual é a diferença entre a cozinha Creole e a cozinha Cajun?

A cozinha Creole formou-se na própria New Orleans, a partir de influências francesas, espanholas, africanas e caribenhas, e assenta em tomate e ingredientes da cidade. A cozinha Cajun vem dos descendentes acadianos que se instalaram nas pradarias rurais e nos bayous à volta de Lafayette, e assenta num roux. As duas estão relacionadas mas não são a mesma coisa, e New Orleans é uma cidade Creole, não Cajun.

O que é um po’boy?

Uma sanduíche do French Quarter e de New Orleans, feita com pão local de crosta estaladiça, recheada com tudo desde camarão ou ostras fritas até carne assada com molho. É um almoço do dia a dia, vendido em lojas de po’boy e balcões de mercearia por todo o Quarter e pela cidade em geral.

O que é uma muffuletta?

Um pão redondo ao estilo siciliano, cortado e recheado com enchidos curados, queijo e uma salada de azeitonas, uma criação de New Orleans associada aos mercearios italianos do French Quarter. Uma unidade costuma chegar para duas pessoas.

Que cocktails reivindica New Orleans como seus?

O Sazerac, o Ramos Gin Fizz, o Hurricane e o Vieux Carré traçam todos as suas origens até à cidade, e vários até bares do French Quarter especificamente. Os quatro são amplamente servidos no bairro atualmente.

Pode beber-se álcool na rua no French Quarter?

Sim, dentro do French Quarter é legal transportar uma bebida alcoólica aberta ao ar livre, mas apenas num go-cup de plástico, nunca em vidro, e apenas dentro da área permitida. A idade legal para beber é 21 anos e a identificação é verificada.

Preciso de reservar um tour gastronómico, ou posso simplesmente ir comendo pelo bairro?

As duas opções funcionam. O French Quarter é suficientemente compacto para se percorrer de forma independente, mas um tour gastronómico guiado é útil pelo contexto, pelas provas em várias cozinhas numa única saída, e pela leitura de um local sobre onde determinado prato está especialmente bem feito naquela semana.