Jazz e Música ao Vivo em New Orleans: Um Guia Prático

Onde a música realmente está

New Orleans não se limitou a acolher o jazz uma vez; foi ela quem o criou, nos salões de baile e nas brass bands de bairros como Tremé na viragem do século XX, e continua a tocar essa música todas as noites, sem exceção. Este facto surpreende alguns visitantes, porque a versão de vida noturna de New Orleans mais vendida em postais e panfletos de bar-crawl é a Bourbon Street, e a Bourbon Street não é, na maior parte, onde está o jazz.

É barulhenta, é divertida para uma caminhada com um go-cup na mão, e tem o seu lugar. Mas pergunte a alguém que realmente vive aqui onde vai ouvir música, e a resposta é quase sempre a Frenchmen Street, a poucos quarteirões dali no Faubourg Marigny, ou o Preservation Hall, dentro do próprio French Quarter.

Este guia cobre a cultura musical viva da cidade nos seus próprios termos: os clubes, a sala, a tradição de brass band e second line que pertence a bairros específicos e não a um palco, e a confusão que vale a pena esclarecer antes de planear seja o que for — a de que a música zydeco e a música cajun não são, de todo, música de New Orleans.

Frenchmen Street: a rua que os locais realmente recomendam

A Frenchmen Street percorre alguns quarteirões curtos pelo Faubourg Marigny, mesmo a jusante do Quarter, e é o conselho único que surge mais vezes quando se pergunta a um habitante de New Orleans onde ouvir música ao vivo. A rua está repleta de pequenos clubes, cada um com a sua própria política de programação e personalidade: alguns inclinam-se para o jazz tradicional, outros para o funk, o brass, o blues ou o soul, muitas vezes com vários sets por noite e uma banda diferente em cada sala.

A forma prática de uma noite na Frenchmen Street é simples. As entradas são modestas, normalmente pagas em dinheiro à porta, e ninguém espera reservas na maioria dos locais. Recompensa quem vagueia: um set que não está a agradar fica a uma curta caminhada de três ou quatro alternativas. O público tende a ser local, sobretudo a meio da semana, o que faz parte do encanto — esta é música tocada para a cidade, não encenada para um autocarro de turistas.

O contraste com a Bourbon Street vale a pena explicitar, porque os visitantes assumem muitas vezes que a rua mais barulhenta e movimentada tem de ser o grande evento. O ritmo diário da Bourbon Street é construído à volta da bebida e do ruído da multidão, com bandas de covers amplificadas e sets de DJ em vez de músicos de jazz a sério, e é genuinamente um tipo diferente de noite — nem melhor nem pior, apenas um produto diferente. Se o objetivo é jazz ao vivo, a Frenchmen Street é o destino; se o objetivo é uma caminhada barulhenta com uma bebida na mão, a Bourbon Street entrega exatamente isso.

Preservation Hall: a outra paragem essencial

O Preservation Hall fica na St Peter Street, dentro do French Quarter, e é a coisa mais próxima que New Orleans tem de uma instituição de jazz onde se pode entrar em qualquer noite. É uma sala pequena e sem amplificação — sem jogo de luzes de palco, sem serviço de bar no interior, apenas bancos de madeira, algumas almofadas no chão, e um elenco rotativo de alguns dos melhores músicos de jazz tradicional da cidade, tocando sets de 45 minutos.

Como a sala é pequena e a reputação é grande, formam-se filas cedo, e os espetáculos esgotam mesmo. Comprar um bilhete antecipado garante um lugar; aparecer e fazer fila é possível mas não fiável, sobretudo aos fins de semana ou durante a época de festivais. Não há comida nem bebida no interior, e o formato é intencionalmente austero: isto é uma sala de audição, não um bar com uma banda a um canto. Para um primeiro contacto com o verdadeiro jazz de New Orleans, sem amplificação, é difícil fazer melhor, e combina bem com uma caminhada depois em direção a Jackson Square e a St Louis Cathedral, a poucos quarteirões dali.

Brass bands e second lines: eventos de bairro, não espetáculos

A tradição das brass bands é a outra metade daquilo que torna a cultura musical de New Orleans diferente de qualquer outro lugar, e é a parte mais provável de ser mal compreendida por um visitante. Um second line é um desfile liderado por uma brass band, normalmente organizado por um Social Aid and Pleasure Club, um grupo religioso ou uma organização comunitária, que percorre um bairro específico segundo um trajeto definido, normalmente ao domingo à tarde. Os vizinhos juntam-se atrás da banda — daí “second line” — dançando e seguindo o cortejo.

Estes não são espetáculos encenados para turistas, e não devem ser tratados como tal. São eventos comunitários com raízes profundas em tradições culturais e de entreajuda afro-americanas que remontam a gerações, e continuam a acontecer regularmente em bairros por toda a cidade, incluindo Tremé, um dos bairros afro-americanos mais antigos do país e berço de grande parte desta música.

Um visitante que encontre um destes desfiles pode observá-lo respeitosamente a partir do passeio e desfrutar da música, mas não é uma atração com bilhete, não tem bilheteira, e não é construído a pensar na conveniência do visitante — os horários mudam, os trajetos alteram-se, e a postura certa é a de convidado, não a de cliente.

As brass bands também surgem em contextos mais convencionais — a tocar na rua perto de Jackson Square e no French Quarter, ou contratadas por clubes da Frenchmen Street — e ouvir uma ali, com uma gorjeta na mão, é uma forma perfeitamente boa e muito mais simples de experimentar a tradição sem ter de descobrir o horário de um second line.

A música zydeco e cajun não pertencem a New Orleans

Vale a pena afirmar isto claramente, porque as duas coisas são constantemente confundidas em textos de viagem menos cuidados: a música zydeco e a música cajun não são tradições de New Orleans. Ambas pertencem a Acadiana, a região de colonização cajun centrada em Lafayette, cerca de duas horas a oeste da cidade.

A música cajun descende das tradições populares dos acadianos que se instalaram nas pradarias e bayous a oeste de New Orleans após a sua expulsão da Nova Escócia na década de 1750; a zydeco nasceu nas comunidades crioulas da Louisiana na mesma região, misturando essas raízes com rhythm and blues. Nenhuma das duas é nativa de New Orleans propriamente dita, e um local no Quarter que se apresente como “zydeco autêntico” está a explorar uma geografia que não ocupa de facto.

Se a música zydeco e cajun é genuinamente o que procura — o som de dance-hall com acordeão e violino, o two-step, a tradição do fais do-do — isso implica uma viagem até ao Cajun country à volta de Lafayette, e não uma noite em New Orleans. A música própria da cidade, aquela que ela de facto inventou e continua a tocar, é o jazz, o brass e a tradição do second line descrita acima. Manter as duas coisas separadas é importante para acertar as expetativas antes de reservar seja o que for.

Comparar as principais formas de ouvir música ao vivo

Opção	O que é	Custo típico	Ideal para
Clubes da Frenchmen Street	Vários pequenos locais, entrada livre, cover em dinheiro	Entrada modesta por local, em dinheiro	Uma noite de club-hopping, ambiente local
Preservation Hall	Pequena sala de jazz tradicional sem amplificação	Mais caro para lugar garantido do que para entrada geral	Um set curto, focado e de grande qualidade
Tour de jazz guiado por um músico	Tour a pé ou de carro narrado por um músico profissional, muitas vezes com paragem para música ao vivo ou uma bebida	Preço fixo do tour	Quem visita pela primeira vez e quer contexto e história além da música
Brass bands de rua	Músicos de rua perto de Jackson Square, no Quarter, ou contratados por clubes	Gorjetas, ou incluído na entrada de um clube	Uma amostra casual e sem compromisso da tradição
Second lines	Desfile de bairro, normalmente ao domingo à tarde	Grátis para observar respeitosamente	Compreender a cultura, não uma experiência reservável
Cruzeiro de jazz ao jantar ou pelo rio	Banda ao vivo a bordo de um cruzeiro no Mississippi	Preço fixo do cruzeiro, muitas vezes incluindo refeição	Combinar música com vista para o rio e uma refeição sentada
Bares da Bourbon Street	Bandas de covers amplificadas, sets de DJ, muita energia	Variável, muitas vezes sem entrada mas bebidas mais caras	Uma noite barulhenta, não uma audição séria de jazz

Organizar uma noite

Quem é novo na cidade e tem pouco tempo pode razoavelmente pedir a um músico que faça a explicação em vez de tentar juntar as peças sozinho. Um tour a pé guiado que segue as raízes do jazz pelos bairros onde se desenvolveu, com paragem para uma bebida pelo caminho dá um contexto útil antes de uma noite na Frenchmen Street, e um tour de jazz mais personalizado, em pequeno grupo, construído à volta de música ao vivo e uma bebida funciona bem para um grupo que quer a história sem um itinerário fixo.

Para visitantes alojados mais longe ou sem carro, um tour de carro pela cidade narrado por um músico de jazz profissional cobre mais terreno — incluindo uma passagem por Tremé e outros bairros ligados às origens da música — do que um tour a pé consegue gerir numa noite. No rio, um cruzeiro noturno de jazz no Mississippi com opção de jantar combina uma banda ao vivo com a vista da cidade a partir da água, uma forma diferente mas igualmente típica de New Orleans de terminar uma noite.

Nenhuma destas opções substitui simplesmente caminhar pela Frenchmen Street a pé e seguir os ouvidos até à sala que soar melhor, o que continua a ser a forma mais barata e mais local de ouvir a música da cidade. Uma opção guiada justifica o seu preço sobretudo pelo contexto — saber o que se está a ouvir e porque importa — e pela conveniência numa primeira noite numa cidade desconhecida.

Notas práticas para uma noite fora

Alguns detalhes fazem a diferença entre uma noite tranquila e uma frustrante. Os clubes da Frenchmen Street aceitam sobretudo dinheiro para a entrada, por isso vale a pena trazer algumas notas pequenas, e dar gorjeta à banda — os músicos em New Orleans trabalham em parte por gorjetas deixadas num balde ou frasco — é prática habitual, não uma generosidade opcional.

Os bilhetes antecipados do Preservation Hall valem o pequeno acréscimo em relação a tentar a sorte na fila, sobretudo aos fins de semana ou por altura de festivais como o Jazz Fest ou o Mardi Gras, quando a cidade fica mais cheia e os preços sobem. A idade legal para beber é 21 anos, com verificação de identificação à porta da maioria dos clubes, e embora sejam permitidos recipientes abertos nas ruas do French Quarter num go-cup de plástico, essa tolerância não se estende ao interior da maioria dos locais de música ao vivo, que têm o seu próprio serviço de bar.

Deslocar-se entre o Quarter e a Frenchmen Street é uma distância curta e a pé em circunstâncias normais, mas a altas horas da noite aplica-se o conselho habitual: manter-se em ruas iluminadas e movimentadas, e considerar uma boleia curta em vez de uma longa caminhada de regresso ao hotel depois de a música acabar. Para uma visão mais ampla de como circular sem carro, veja o guia sobre como circular em New Orleans de streetcar.

Para além do circuito de clubes

A música surge em New Orleans em locais que nada têm a ver com um espaço formal. As brass bands tocam na rua perto de Jackson Square quase todos os dias, os serviços religiosos em bairros como Tremé carregam as suas próprias tradições musicais, e o National WWII Museum e outros locais do Warehouse District organizam ocasionalmente a sua própria programação ao vivo, sem relação com os clubes de jazz propriamente ditos.

Para visitantes que querem música associada a comida e bebida em vez de uma noite de clube especificamente, a cena gastronómica do French Quarter sobrepõe-se muitas vezes a locais que programam sets ao vivo, embora essa combinação seja um assunto à parte e coberto noutro lugar.

Seja qual for a forma como se organiza a noite, o fio condutor é o mesmo: a música de New Orleans não é um espetáculo que começa e acaba segundo um horário pensado para visitantes. É uma prática viva, noturna, enraizada nos bairros, que por acaso é extraordinariamente boa e extraordinariamente acessível, desde que se saiba caminhar mais dois quarteirões para lá da Bourbon Street em vez de parar no primeiro bar que se encontra.

Música ao vivo e vida noturna em New Orleans: as suas perguntas respondidas

A Bourbon Street é um bom sítio para ouvir jazz?

Não muito. A Bourbon Street é barulhenta, cheia de gente e virada para a bebida, e a maior parte do que ali toca são bandas de covers e sets de DJ, mais do que jazz ao vivo a sério. Músicos e locais vão antes à Frenchmen Street ou ao Preservation Hall.

O que é a Frenchmen Street?

A Frenchmen Street é uma pequena faixa de clubes e bares no Faubourg Marigny, mesmo fora do French Quarter, onde músicos profissionais tocam todas as noites. É a rua que os locais recomendam em vez da Bourbon Street para jazz, funk e brass a sério.

Como funciona o Preservation Hall?

O Preservation Hall é uma pequena sala de audição sem amplificação no French Quarter, com sets de 45 minutos várias vezes por noite. Há lugares limitados em bancos e no chão, sem serviço de comida ou bebida no interior, e formam-se filas cedo, por isso vale a pena chegar bem antes do início.

O que é um second line?

Um second line é um desfile de bairro liderado por uma banda de metais, que acompanha um clube, uma igreja ou uma organização comunitária pelas ruas, normalmente ao domingo à tarde. É um evento local que os visitantes podem observar respeitosamente a partir do passeio, não um espetáculo com bilhete organizado para turistas.

A música zydeco faz parte da cultura de New Orleans?

Não. A música zydeco e a música cajun pertencem ambas a Acadiana, a região à volta de Lafayette, cerca de duas horas a oeste, não a New Orleans. New Orleans é o berço do jazz e o lar das tradições de brass band e second line.

É preciso reservar os clubes de jazz com antecedência?

A maioria dos clubes da Frenchmen Street funciona só por chegada direta, com uma entrada paga em dinheiro à porta. O Preservation Hall vende bilhetes antecipados para entrada garantida, o que vale a pena porque as filas de espera podem ser recusadas assim que um set esgota.

Há entrada paga para a música ao vivo?

Os clubes da Frenchmen Street cobram normalmente uma entrada modesta em dinheiro, muitas vezes entre 10 e 20 dólares americanos, cobrada à porta. O Preservation Hall cobra mais por um lugar garantido do que pela entrada geral, e alguns locais dispensam a entrada nos primeiros sets.